A resposta que explica porque homens não usam saias está no século 18: a Grande Renúncia Masculina

Temos isso tão enraizado, tão assimilado, que talvez você nunca tenha parado para pensar, mas aqui está uma daquelas perguntas que parecem óbvias: por que homens e mulheres se vestem de forma diferente? Por que se presume que, quando vamos a um casamento ou um jantar elegante, os homens usarão um terno com um corte mais ou menos discreto e cores sóbrias, enquanto as mulheres usarão vestidos e saltos altos? Por que as roupas masculinas costumam ser mais funcionais do que as femininas? E já que estamos falando nisso, por que não usamos saias, como David Uclés questionou recentemente?

Como geralmente acontece quando falamos de moda (e tendências sociais em geral), nada disso é fruto do acaso ou de um mero capricho.

Por que você se veste assim?

Vamos ser sinceros: se você é homem e vai a uma reunião de vestido e salto alto, é bem provável que seus colegas se surpreendam ao vê-lo entrar. No entanto, as mesmas roupas em uma mulher seriam consideradas perfeitamente normais.

Por quê? O escritor David Uclés se fez essa mesma pergunta recentemente. Ele não é o primeiro, outros já a levantaram, como a designer e fotógrafa Ana Locking, que em outra entrevista recente à rádio SER incentivou os homens a serem muito mais ousados ​​na hora de escolher o que vestir.

"Se você quer se sentir sexy hoje, vista-se de forma sexy. Pernas masculinas são super sexy, decotes masculinos são super sexy. Mostre um pouco de decote, use uma saia, um short, botas de cano curto com um pouco de salto", incentivou Locking, após lamentar que, à medida que os homens amadurecem, eles "cortam suas asas" quando se trata de seus guarda-roupas. "O medo do que os outros vão dizer, a sensação de vulnerabilidade, entra em jogo."

Será apenas pressão social?

A moda em si é uma construção social, mas a tendência que leva os homens a optarem por roupas discretas e a banir saias, saltos e peças que poderiam ser consideradas "extravagantes" de seus armários se explica por outro motivo: a história.

Na verdade, não é um padrão que sempre foi seguido. Um passeio pelo Museu do Traje ou pelo Museu do Prado basta para mostrar que, quando se trata de moda masculina, sobriedade nem sempre foi sinônimo de bom estilo ou elegância.

Por exemplo, esta tela do Rei Filipe V com sua família, pintada em 1743 por Louis Michel van Loo, ou esta outra obra do final do século XVII, também no Museu do Traje, na qual Jacob-Ferdinand Voet retrata Luis Francisco de la Cerda, o 9º Duque de Medinaceli. Há algo que lhe chama a atenção nelas?

Perucas, saltos altos e brilho?

Se você observar ambas as obras, verá que os homens usam perucas, saltos altos, meias, jaquetas largas que caem quase como saias e uma profusão de cores vibrantes — o tipo de vestimenta que, naquela época (final do século XVII, primeira metade do século XVIII), denotava status.

Se você parar para pensar, faz sentido. O que Jacob-Ferdinand Voet e Louis Michel van Loo nos mostram são figuras vestidas com roupas extravagantes, mesmo que não sejam o que chamaríamos de "funcionais". Mas... por que precisariam ser? Se alguém podia se dar ao luxo de usar esse tipo de roupa, eram os aristocratas que não precisavam trabalhar.

Quem não gosta de saltos altos?

William Kremer explicou isso muito bem em 2013 na BBC, ao analisar a história dos saltos altos e por que os homens pararam de usá-los. Novamente, pode parecer uma pergunta absurda, mas na verdade faz muito sentido e revela ainda mais sobre a nossa história.

Durante séculos, os saltos altos foram usados ​​no Oriente Médio como parte do traje de montaria, e não apenas por razões estéticas. Os soldados persas podiam se apoiar em seus sapatos, estabilizando-se e adotando uma boa postura para usar seus arcos. Quando, no final do século XVI, o xá Abbas I da Pérsia enviou uma missão diplomática à Europa para angariar apoio, os nobres notaram o sapato de estilo persa. Gostaram tanto que, com o tempo, começaram a adotar saltos altos que acentuavam sua altura... e seu status social.

Tudo isso de salto alto?

"Uma das melhores maneiras de transmitir status é através da impraticabilidade", comentou Elizabeth Semmelhack, do Museu do Calçado Bata, em Toronto, em 2013. Talvez os saltos altos não fossem muito recomendáveis ​​para caminhar pelo campo e pelas ruas lamacentas e esburacadas das cidades do século XVII, mas será que os mesmos nobres que posavam para os pintores da corte, vestidos com roupas tão luxuosas e incômodas, realmente precisavam usá-los? "Eles não trabalham no campo, nem precisam caminhar muito."

Por que saíram de moda?

Os tempos mudaram e as formas de pensar também. Ao analisar a história da moda (especialmente a moda masculina), os historiadores costumam se concentrar no Iluminismo, entre meados do século XVII e o início do século XIX, uma era em que os intelectuais defendiam uma forma de pensar que priorizava o racional e o útil. A educação também era mais valorizada do que o privilégio. O status não era mais uma dádiva hereditária, mas sim o resultado da educação e do trabalho.

Em termos de moda, isso se traduziu em uma nova sensibilidade que favorecia o uso de roupas confortáveis ​​e funcionais. Na Inglaterra, por exemplo, até mesmo os proprietários de terras acabaram adotando um estilo mais prático, mais adequado à administração de suas propriedades. Pelo menos esse foi o caso entre os homens. Entre elas, destacou-se o aspecto racional; nelas, enfatizou-se a natureza emocional.

Iluminismo foi a única influência?

A mentalidade iluminista desempenhou um papel crucial, mas os historiadores frequentemente apontam para um episódio que (embora influenciado pelo Iluminismo) é muito mais específico, tanto geográfica quanto temporalmente: a Revolução Francesa. Nesse contexto, as roupas se tornaram mais do que uma simples escolha estética ou um símbolo de status. Tornaram-se, de certa forma, uma forma de expressão política, como nos lembra a BBC.

Talvez o exemplo mais claro sejam os sans-culottes, termo que pode ser traduzido como "sem calças" e que designava os mais fervorosos defensores da classe trabalhadora durante a Revolução. Em vez das calças curtas e justas tipicamente usadas pela aristocracia, seus membros (artesãos, comerciantes, camponeses) usavam calças largas, muito mais confortáveis ​​para o trabalho. Os museus, mais uma vez, se mostram úteis para a compreensão dessa mudança. Aqui está um retrato de um sans-culotte do século XVIII, por Louis Léopold. Que ousadia!

Uma peça de roupa realmente diz tanto assim?

Com o tempo, essa mudança de mentalidade se consolidou, especialmente com a influência dos radicais e jacobinos. A ideia iluminista de utilidade se enraizou, e as roupas se tornaram uma forma de rejeitar (abertamente) as extravagâncias da antiga aristocracia. Calças compridas substituíram as calças largas, e os bordados, enfeites, floreios e cores vibrantes tão apreciados na corte foram abandonados. A maneira como os homens se vestiam começou a mudar.

Tão simples?

O processo é, na verdade, mais complexo e vai muito além da França revolucionária. Por exemplo, em um interessante ensaio de 2025 sobre o assunto, La Bújula Verde (A Bússola Verde) lembrou que, entre meados do século XVI e XVII, na Espanha dos Habsburgos, roupas sóbrias e escuras eram a norma para cavalheiros. A estética também era diferente nos países calvinistas. No entanto, essas eram exceções, não a regra geral.

Além da Europa continental, a nova estética masculina se consolidou na América e na Inglaterra, onde a mentalidade iluminista também se enraizou fortemente. Na primeira, encontramos dois exemplos eloquentes. O primeiro é a decisão de Benjamin Franklin de abandonar as famosas perucas brancas. O segundo é o "Discurso da Colher de Ouro", proferido em 1840 na Câmara dos Representantes dos EUA, que essencialmente ridicularizou o estilo formal e recatado do presidente Van Buren.

Seriam essas apenas tendências abstratas?

Também houve influenciadores da vida real que contribuíram para a mudança. Talvez o mais famoso tenha sido o britânico George "Beau" Brummell, o dândi europeu por excelência, que chegou a ser amigo do Rei George IV. Por um tempo, Brummell foi a figura principal da moda masculina na Inglaterra e um claro expoente do novo estilo.

Seu estilo privilegiava a discrição, linhas limpas e elegância. Adeus aos babados. Casaco, colete, camisa, gravata, calças e botas de montaria. Cores sóbrias, sem excentricidades. Moderação. O foco passou a ser a atenção aos detalhes, a qualidade e a compostura, não os babados desnecessários.

O que dizem os especialistas?

Tudo isso pode parecer abstrato ou vago, mas o fenômeno é bem estudado por especialistas. De fato, eles até usam uma expressão para se referir a essa mudança de mentalidade na moda masculina que nos levou a priorizar a utilidade em detrimento da beleza: a "Grande Renúncia Masculina", um termo cunhado por volta de 1930 pelo psicólogo britânico John C. Flügel.

"O homem abandonou a pretensão de ser considerado bonito. A partir de então, resolveu ser meramente útil. Na medida em que as roupas continuavam a ser importantes para ele, seus esforços só podiam ser direcionados para 'estar devidamente vestido', e não para estar elegantemente ou elaboradamente vestido."

Ao longo dos séculos, essa máxima não permaneceu inalterada (a moda é propensa a mudanças e reinvenções), mas ajuda a explicar por que, mesmo em 2026, tantos homens ainda não se imaginam usando saia.

Imagens | Wikipedia 1, 2, 3 e 4